domingo, 22 de mayo de 2011

Todo es pintable...


Lo bonito son las buenas ideas, y pintar Tuges a domicilio no esta nada mal...
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17 comentarios:

  1. Hola David ya tenía rato que no habia noticias tuyas. Nose si recuerdes que andaba en lo de adquirir la impresora de fotocerámica pues te comento que ya la adquiri y es una maravilla aunque no sustituye por completo la serigrafía principalmente cuando se requiere que los colores sean muy uniformes. Bueno la cuestión es que adquirí en alemania una laca con flux pero tu sabes que es un poco complicado la transportación de químicos, ¿crees que sea posible que la elabore simplemente poniendole flux a la laca convencional y revolviendo??

    Gracias y saludos!!.

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  2. Hola Eber
    Si, yo lo hice durante años, pero jamas consegui la calidad de la laca italiana.

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  3. Muchas gracias por tu aportación David, voy a intentarlo haber que resultados obtengo. Yo se que esto es de hacer pruebas pero de casualidad recuerdas la proporción aproximada de laca / flux que utilizabas??

    Aprovechando que estamos en el tema quisiera saber tu opinión porque me surgio un grave problema que creo que tiene que ver con las lacas.

    Realice dos calcomanías con toner cerámico sin plomo, a una le puse la laca con flux sin plomo alemana y a la otra le puse laca tixotrópica sin flux OPL8002 de Johnson Matthey (es la que siempre he utilizado en calcos hechos en serigrafía ya tiene como 2 años de vieja pero no me ha dado problemas). Esto lo hice para tener las dos opciónes de acabado con brillo y sin brillo.

    La cuestión es que realice la cocción a 780ºC de las dos calcomanías y la que tenía laca con flux quedo perfecta pero la otra quedo con colores asperos, desvanecidos e inclusive si los raspaba se borraban.

    Por tal motivo pense que se habían quemado los colores y hornie otra calca de la de sin flux a 750ºC y dio el mismo resultado, depúes hice otra prueba a 720ºC y lo mismo, solo que ahora los colores se borraban con mas facilidad pense que el problema fue que requeria mas temperatura e hice otra prueba a 820ºC y el mismo problema.

    Cabe señalar que el toner cerámico no es exclusivo solo para usar con laca con flux sin plomo porque me dijeron que también lo podía usar con laca sin flux y laca con flux obvio que ellos vendían. Lo que recuerdo es que a la laca también le llamaban colodión.

    Por tu experiencia a que crees que se deba este problema?? te mando el vinculo de la foto para que veaz los resultados.

    http://i1134.photobucket.com/albums/m601/Ebermen/DSC_0006.jpg

    Voy a preguntarle esto al proveedor también pero creo que lo mas seguro es que me digan que eso paso porque no compre la laca de ellos jaja.

    Gracias de antemano.

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  4. Hola Eber
    Todos te van a decir que debes usar sus productos, pero yo veo otro error.
    Cuaquiera que no sabe siempre se apresura a decirte que si el color se sale le falta temperatura, pero no es así siempre, en éste caso lo demuestra la desaparicion de los naranjas y ocres.
    A pesar de haber puesto el horno a baja temperatura, se fue yendo ese color y solo se mantuvieron azules y negros.
    El proceso no lo has hecho bien, ya que solo sacaste la conclusion que "el color se sigue desprendiendo" y se va esfumando el ocre.
    Para mí lo que esta pasando es que estas cometiendo tres errores:
    1- Creer que te va a salir de una forma perfecta (que jamas llega)
    2- Hacer ciclos demasiado cortos
    3- apilar material de forma que no esta bien ventilado el horno por dentro.Para ahorrarte mucho tiempo te diré que la laca con fundente da mejores resultados prácticos, a pesar del "efecto pegatina" pero si quieres que esta desaparezca sólo te queda una cosa por hacer:
    Impregnar las superficies con fundente , cocerlas, y recien ahí pegar la calca con el colodion sin Flux de j mattey.
    De esta forma, el fundente que trae el toner encuentra una superficie fusible en lugar de un azulejo o porcelana muy duro. Otra opcion es esmaltar tu mismo previamente el azulejo o superficie, pero siempre es un proceso más a hacer. Si quieres resultados, debes hacer eso, ya que los fabricantes siempre te prometen unos resultados que no existen.
    La formula que usaba yo era
    ferro flux 10169 65 partes
    ferro flux 10117 35 partes
    esto se lo agragaba al colodion tipsotrópico hasta que iba adquiriendo una tonalidad bastante blancuzca y perdía la condicion tipsotrópica, haciendose más miel.
    Si no tienes esos fundentes, prueba con otros, pero recuerda que muchos traen plomo y se comen los ocres... ok?
    Mantenme bien informado.

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  5. Hola David gracias por tus valiosos comentarios.

    Bueno por lo que me indicas realizaré la prueba en un horno de gas con atmosfera oxidante y ciclos largos para ver diferencias.

    Cabe señalar que mi horno electrico no tiene entradas de aire ni tubo para salida de humo por tal motivo siempre dejo la puerta entre abierta hasta los 400ºC y apartir de ahí cuando deja de echar humo la cierro por completo; el horno tarda aprox 2hr50min en llegar de la temperatura ambiente a los 780ºC.

    Sobre la laca descartas que sea el problema? estaba pensando en comprar una mas nueva para ver diferencias, pero la que uso de JM cumple perfectamente el proposito de transportación de la imagen, también como dato cuando esta muy chiclosa la laca por lo vieja le pongo tantito xilol para una aplicación mas fácil.

    También te quiero comentar que en esa misma marca de baldosa los pigmentos cerámicos normales si se fusionan con el glazeado sin usar flux.

    Voy a preguntar al fabricante alemán porque sucede el problema en cuanto me contesten te lo hago saber.

    Gracias y saludos!!.

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  6. Hola David, ya me contestaron en alemania te transcribo textual lo que me dijeron:

    "Estimando Sr. Santos,

    Le sugiero que seguir haciendo pruebas con su horno. Estoy segura de que puede refinar su curva de temperatura y resolver el problema.

    Cuando el color rojo, que es el color más sensible, no aparece después de la cocción, significa que se ha quemado (löas temperaturas eran demasiado altas). El flux produce una capa de cobertura al tóner y se fusiona después (temperaturas más altas) que los pigmentos de tóner.
    Hasta 70 °C quema el agua; hasta 400-450°C queman los pigmentos y después quema el glaseado. Si el graseado es industrial, eso necesita altas temperaturas durante un largo periodo.

    Espero haber aclarado un poco la situación, si Usted desea hacer más pruebas"

    Bueno creo que coincide con lo que me comentaste de ciclo de cocción largo, me sorprendio tambien que no me haya dicho nada acerca de que el problema fue que no utilice el colodión de ellos.

    Me podrías dar porfavor una sugerencia de un ciclo de cocción con tiempos a utilizar?? ya que ayer lleve unas baldosas con unos artesanos que tienen horno de gas y me dijeron que lo van a hornear a 720ºC con atomosfera oxidante y que tarda 9hrs la cocción!!! se me hizo demasiado largo.

    Muchas gracias.

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  7. Que tal David, en otro tema ya hice el experimento que me dijiste de la mezcla del colodión con el flux solo que utilice un flux de JM, utilice la proporción de 230g de colodión x 17g de flux. Se hicieron grumos pero despues de batir y batir fueron desapareciendo, también el colodión tomo un color como el de la yema de huevo, esta es la foto:

    http://i1134.photobucket.com/albums/m601/Ebermen/DSC_0014.jpg

    Ya veremos los resultados cuando horneé.

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  8. Hola Eber
    los grumitos se notan en el trabajo final, yo jamas pude superar al colodion fundente de los italianos, la verdad es que es genial.
    Lo que si queda mejor que todo es pasar una capa de FLUX por serigrafia y luego la de colodion, son dos pasadas, pero queda perfecto.
    Es muy importante que tengas en cuenta que el horno debe ir sin recargarse y ademas los ciclos deben ser largos. Te aseguro que en los ciclos cortos que me pones puede haber esa tempoeratura en el ambiente del horno, pero jamas en la pieza, y mucho menos dentro de la pieza.
    POr una cuestion física, las piezas necesitan un tiempo para absorber ese calor, y si das mucha potencia y menos tiempo se "arrebata" como una comida y hasta podrían romper las piezas por las tensiones ocasionadas.
    Mi ciclo de toda la vida, al que llegué por mi propio método despues de mucho experimentar es el siguiente:
    3 horas 15 m hasta 400º abiertas tobera superior e inferior
    tapar todo a los 580º (arriba y abajo)
    maxima potencia hasta temperatura final (840º en mi caso)
    Lo de 720º me parece insuficiente, estoy seguro que no va bien esa temperatura.
    Imagino que como todos los ceramistas, cometeras el error de infraestimar los ciclos, pero no te dejes engañar por tu mente, haz ciclos largos, con el ambiente del horno muy bien saneado y jamas metas una pieza de nuevo esperando resultados claros, ya que muchas veces se ha arruinado, u opacificado y ya no tiene vuelta atras.
    Otra cosa a tener en cuenta es la malla de serigrafia que uses, si vas a poner colodion mas flux casero, es conveniente que pongas una malla un poco mas gorda, los grumos se notan menos y el brillo es mas uniforme.
    Con la industrial italiana esto no ocurre, esta super fina. Pero yo jamas lo conseguí. Creo que es porque el flux es hidrosoluble y tambien se disuelve bien en disolventes, pero resulta que el colodion es una celulosa, y se disuelve bien en Eter, pero no tanto en otros medios.
    MaNTENME INFORMADO.

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  9. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

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  10. Hola David esperando te encuentres bien. Te comento que he realizado varias pruebas, esta en especial que es la de mejor resultado fue horneada a 760°C en un tiempo de 3hr30min (mi horno no tarda mas ni con la puerta abierta!!), los resultados son los siguientes:

    1.- Toner cerámico + colodión con flux alemán:
    Salio todo OK.
    (foto colores arriba)

    2.- Toner cerámico + colodión con flux que mezcle:
    Los colores salieron intensos, el flux no salio brilloso fue mate pero se ve bien, el unico problema es que el acabado tiene como crateres.
    (foto colores en medio)

    3.- Toner cerámico + colodión:
    Hubo mejoría porque antes el amarillo y rojo no aparecían porque se quemaban y ahora si aparecen aunque desvanecidos. El negro y azul si los raspo es posible desprenderlos como se aprecia en la foto.
    (foto colores abajo)

    Estas son las fotos de la prueba

    http://i1134.photobucket.com/albums/m601/Ebermen/DSC_0032.jpg

    http://i1134.photobucket.com/albums/m601/Ebermen/DSC_0029.jpg

    Respecto al resultado del toner cerámico sin flux continuare con las pruebas aunque me recomendaron usar cerámica que sea rica en plomo en su barniz para una mejor fusión, tabmién intentaré con porcelana, he pensado que la cerámica italiana que usan ustedes ayuda en esto. Aunque también siento que mi horno puede ser el problema porque según el proveedor tengo que hornear a 820°C en 120min y mantener 820°C en 20min, obvio el horno que utilizan ellos es programable con pantalla digital y con entradas de aire y salidas de humo, esta es la foto de mi horno con la puerta abierta para la ventilación, muy a la mexicana jajaja como lo vez??

    http://i1134.photobucket.com/albums/m601/Ebermen/DSC_0017.jpg

    Respecto al resultado de la laca con flux que mezcle creo que ahora se porque dices que es mejor aplicar primero el flux y despúes la laca por separado ambos. Aparte de que ya comprobe como correctamente dijiste que el flux no se disuelve en la laca como se aprecia en la siguiente foto:

    http://i1134.photobucket.com/albums/m601/Ebermen/DSC_0025.jpg

    Ahora bien para aplicar el flux directo, JM vende un flux para mezclar y un flux normal que también llama "coverflux" me imagino que ese es el que tengo que usar, mi pregunta es ¿¿como lo aplico?? será como si aplicara un pigmento con medio tixotropico proporción 10:6 y usando malla 90T??. Me ha llamado la atención una impresión que vi en una taza que se ve muy bien donde creo que el flux lo aplican directo como dices y solo donde hay impresión para evitar ó reducir el efecto pegatina, como se aprecia en las siguientes fotos:

    http://i1134.photobucket.com/albums/m601/Ebermen/Coverflux2.jpg

    http://i1134.photobucket.com/albums/m601/Ebermen/Coverflux4.jpg

    Por ultimo he notado que cuando el papel pasa por la impresora se impregna de alguna grasa ó aceite porque cuando aplico la laca en un papel que no he metido en la impresora la impresión de laca queda uniforme como en la foto:

    http://i1134.photobucket.com/albums/m601/Ebermen/DSC_0016.jpg

    Pero cuando lo aplico en un papel que paso por la impresora esto es lo que sucede:

    http://i1134.photobucket.com/albums/m601/Ebermen/DSC_0015.jpg

    Por tal motivo tengo que darle hasta 3 pasadas, uso malla 32T, te ha sucedido esto??

    Bueno me despido David y como siempre te agradesco tus valiosos consejos.

    Saludos!!.

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  11. Hola eber
    veo que vas teniendo buenos resultados.
    Esas manchas son por la silicona que queda en el papel, y el tixotropico la rechaza.
    Con el colodion italiano ya no ocurre, pero con la formula casera no lo podia sacar.
    De todos modos, los alemanes te hacen sacar la parte del fusor que baña con silicona la hoja, y te hacen poner un cilindro de silicona sobre el rodillo fusor. No has hecho eso?
    Lo de los dos tipos de fundente de JM son como el 10 169 y el 10117 de FERRO, uno para mezclar y un Overcoat, que es para pasar al final y por encima.
    Son diferentes, pero uno de ellos tioene mas plomo que el otro, y puede amarillear.
    Debes experimentar tu.
    Solo te digo que la capa debe ser fina, con Malla de 90 ira bien, y lo mezclas con aceite, no hace falta q sea el tixotrópico, pero debe secar bien, y luego le das el colodion normal.
    De esta forma te queda tipo sandwich el fundente, y no hay burbujas ni nada, aunque te lleve un proceso mas.
    Un saludo! Ah! muy bien conseguido los colores planos!

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  12. Muchas gracias David, cuando tenga novedades te las hago saber, saludos!!

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  13. Que tal David, respecto a lo que me recomendaste de poner primero una capa de flux y despúes una de colodión ya lo realice y obtuve mucho mejores resultados y los colores quedaron muy bien, pero solo con el detalle de que la capa de flux tiene pequeños poros y no es lisa, cabe señalar que la cocción fue a 765°C con una meseta de 5 minutos, a que crees que se deba?? esta es la foto:

    http://i1134.photobucket.com/albums/m601/Ebermen/Img1.jpg

    Por otra parte para tener alto relieve quise hacer el experimento de mezclar vitrosa con aceite de pino y aplicarlo en el papel para despúes poner la capa de colodión, hornie igual a 765°C y obtuve esto:

    http://i1134.photobucket.com/albums/m601/Ebermen/Img2.jpg

    Como puedes ver quedo el polvo de la vitrosa y no se fundio con el glazeado.

    Gracias y espero tu opinión, saludos!!.

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  14. Hola
    veo que estas a punto de conseguirlo.
    Debes tener lo siguiente en consideracion para que no te salga ese efecto de "piel naranja" en la textura del FLUX.

    1- Usar una malla fina, de 90 está bien. (hay varios tipos de malla, e influyen en la textura a veces)

    2-dar una buena distancia de impresión, jamás debe pegotearse el papel con la tela, ya que produce estos errores.

    3-el fundente hace de protector de los colores, por eso salen bien. Deberías subir la temperatura y anular el mantenimiento final de 5 m. Jamás funcionan bien los mantenimientos con esto, ya que suele destonificarse. Es conveniente que pruebes potencia total a mayor temperatura. Yo le doy 840º y va muy bien, aunque en el azulejo hay menos temperatura real. No hacer esos mantenimientos!!!

    Un saludo.

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  15. Que tal David gracias, fijate que si realice impresión con malla 90, realice otra cocción ahora a 800°C sin mantenimientos y sigue teniendo piel de naranja pero hubo una reducción como en un 40%, voy a cocer ahora a 820°C, solo espero que no se me vayan los colores.
    Te aviso, saludos!!.

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  16. Hola David espero te encuentres bien. Te comento que hice la impresión del flux con aceite tixotropico y proporción medio-flux 10:10 y tuve mejores resultados. Antes usaba gel tixotropico y proporción 6:10. Hare la prueba con un flux de Ferro ahora haber que pasa.

    http://i1134.photobucket.com/albums/m601/Ebermen/img10.jpg

    Por otra parte quisiera me dijeras según tu experiencia que pigmentos prefieres Johnson Matthey ó Ferro??

    Hay un distribuidor de Heraeus-Ferro que me ofrece productos pero como siempre he utilizado JM y creo que tu utilizas Ferro quisiera saber tu opinión.

    Gracias y saludos!!.

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  17. Hola eber
    ya ves que van mejorando los resultados.
    Yo siempre use la gama Sunshine de Degussa, que luego la comercializó y fabrica FERRO.
    Son coloores mas estables, no cambian y son muy intensos.
    Aun se nota textura de piel de durazno. Debes dar el fundente 10117 de Ferro con una malla aun mas fina, o con una de 90 pero que no descargue asi de irregular. Es probable que no se succione bien el papel, no se si usas una máquina con aspiracion.
    Si no se pega bien el papel , no queda bien la impresion.
    Un saludo

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